Для начала советую составить подробную схему расположения всех элементов проекта. Это поможет не упустить мелочей и заранее подготовить все необходимые элементы и расходники.

Для этого лучше схематично нарисовать машину (вид сверху), нарисовать все компоненты на их местах и после соединить их линиями проводов, проверяя наличие этих проводов на месте. Таким же образом стоит проверить все концы этих проводов – соответствие разъемов мама/папа, наличие нужных клемм и деталей от них.

Проводка

Для питания компьютера, с использованием умного блока питания, необходимы 3 провода: плюсовой, земляной (минус) и провод для подвода ACC сигнала.

Провод ACC используется блоком питания только для детектирования напряжения на ключе и не нагружается, его можно тянуть проводом любого сечения. Плюсовой провод питания нужно тянуть проводом, который выдерживает минимум на треть больше предохранителя в цепи питания. Для 15А предохранителя это будет примерно 3 квадрата сечение, округлять вниз до 2,5 нельзя. Лучше если это будет 4 квадрата - запас по мощности здесь только на пользу. Вообще, на форуме рекомендуют 6-8, но я считаю, что достаточно и 4 кв.мм. Земляной провод должен быть не тоньше, чем плюсовой..

Толстые провода питания нужно вести к компу от аккумулятора. Возле аккумулятора в разрыв плюсового провода нужно поставить предохранитель. Для БП мощностью в 160 ватт предохранитель должен быть 15А.

Место где провода проходят через металл, например через щит между моторным отсеком и салоном, должны быть защищены – в отверстие нужно вставить специальный резиновый уплотнитель или кусок пластиковой гофры (гибкая трубка для прокладки кабелей). Часть проводки, идущей в моторном отсеке, лучше тоже спрятать в гофру и максимально жестко закрепить к кузову, например подхомутать пластиковыми стяжками к косе проводов идущих из салона или к петлям для фиксации проводки, если такие имеются в моторном отсеке. Всё это касается и всех остальных проводов и кабелей – исключить трение об метал и любые другие возможности механического повреждения.

На концы проводов необходимо обжать специальные клеммы в виде кольца «под болт» или вилки. Эти «кончики» различаются по диаметру кольца и по сечению провода, на которые они рассчитаны. Эти кольца зажимаются под гайку на клемме аккумулятора.

Все соединения силовых (питающих) проводов необходимо делать на аналогичных обжимных клеммах и специальным обжимным инструментом. Места соединений должны быть тщательно заизолированы. Запрещено прятать соединения в недоступных местах (например, под порогами).

Если специального инструмента нет, его можно арендовать или купить недорогой одноразовый.

Если нет возможности использовать такой тип соединений, можно использовать обычные клеммы под болт, но они со временем раскручиваются от вибрации, за ними нужно следить – маленькое ослабление контакта на такой нагрузке приводит к сильному нагреву со всеми вытекающими…

Скрутка – последнее, что можно использовать при монтаже. Лучше даже отогнать машину к мастеру с инструментом и попросить обжать кончики. Но если нет других вариантов, скрутки нужно делать правильно - провод расплетается на «волокна», волокна двух проводов вводятся друг в друга под углом 45 градусов и плотно скручиваются, чтобы получился ровный скрученный кончик, кончик аккуратно пропаивается и надежно изолируется.

Провод идущий от ACC контакта БП нужно довести до панели, там подключить его к проводу идущему от замка зажигания, на котором питание появляется при первом щелчке ключа и пропадает при вытаскивании ключа. Удобнее всего для этого использовать прикуриватель или красный провод в разъеме магнитолы. Нужно только проверить тестером пропадает ли там питание при вытаскивании ключа.

Сигнальные провода должны идти как можно дальше от проводов питания, например, по порогу на противоположном борту. Пересекаться силовые и сигнальные провода могут только под прямым углом – это поможет избежать помех.

Ни один протянутый кабель не должен минусом (экраном) касаться кузова иначе получится 2 точки заземления и при подключении к усилителю наверняка будут слышны шумы генератора. Нужно так же учесть, что металлические детали монитора или хаба наверняка соединены со своим минусом и при касании земли они дадут эту землю на экран сигнального кабеля – снова вторая точка заземления. Нужно стараться этого избегать.

Если монитор питается от отдельного блока питания, а не от БП компа, то земля придет к нему через его БП, а от туда на экран сигнального кабеля и снова получится вторая точка заземления. Поэтому, если монитор работает только на комп, лучше его питать от БП компа. Тогда он и обесточиваться будет вместе с компом автоматически.

Провода для VGA и USB идущие от компа к панели нужно выбирать качественные. Обычно это толстые, добротно выглядящие провода с ферритовыми кольцами на концах.

Кабель VGA лучше проверить перед установкой, чтобы потом не перетаскивать, если он окажется некачественным.

Вместе со всеми проектными шнурами советую закинуть в каналы новые провода для колонок, если в этом есть необходимость или такая замена есть в планах. Так же в кабельный канал от компа до консоли стоит кинуть пару лишних проводков на всякий случай – это поможет обойтись «малой кровью» при переделках или добавлениях – не нужно будет снова вскрывать пороги или/и ковры.

Не прокладывайте кабеля на холоде! Они становятся хрупкими.

Изготовление элементов панели и рамки под монитор

Не буду описывать технологию, это всё есть и на форуме и в FAQ и огромное кол-во материала в Интернете.

Для небольшой корректировки внешнего вида консоли, лучше купить аналогичную рамку на консоль, сделать с ней всё что нужно, а после заменить штатную на новую. В случае демонтажа, всё легко возвращается назад.

Проще всего вставить монитор в рамку следующим образом:

Разобрать монитор, лицевую часть корпуса вклеить в подготовленную рамку консоли, щели заделать двухкомпонентным пластилином или шпаклевкой для пластика, зашкурить, покрасить. Затем собрать монитор полностью или только прикрутить матрицу и плату к исправленной передней части, на которой остались все штатные крепежные отверстия матрицы и плат. Более подробно технологию работы с пластилином и волокном ищите на сайтах об автотюнинге и автозвуке. Процесс во многом идентичен изготовлению подиумов под колонки.

Съемный монитор на подвесе

Надеюсь этот пункт вам не понадобится – делать съемный монитор и убирать его каждый раз это огромная ошибка, это на крайний случай. Поверьте, это дикость. Я устал убирать Моник уже на десятый раз. А когда делаешь это 3й раз за день, хочется убить того, кто это придумал, но автор этого безобразия ты сам….

Подвес можно сделать по аналогии с кронштейном, идущим в комплекте, только чуть-чуть минимизировать. Для удобства подключения, разъемы можно расположить рядом и жестко зафиксировать. Пример у меня в проекте. Но умоляю – откажитесь от этой затеи пока не поздно :).

USB-hub

Усб-хаб для подключения Клавы/мышки или флэшки лучше разместить где-то под рукой, но так, чтобы торчащие провода или девайсы не мешали управлению автомобилем.

Для красивого вживления разъемов в панель используется та же методика, что и с монитором.

Для постоянно подключенных устройств (cdrom/wifi/gps) можно использовать ещё один hub спрятанный внутри панели и в него подключить хаб для подключаемых устройств.

GPS приёмник

Приёмник GPS можно установить в салоне под задним стеклом или под лобовым. Можно спрятать под козырек на заднем стекле (если есть). Главное условие – он должен «видеть» небо. Просто кинуть его в салоне или запереть в багажнике нельзя.

WiFi приёмник – антенна

Приёмник WiFi или его антенну тоже лучше разместить под задним или передним стеклом – там больше обзора, следовательно, шире зона охвата. В моём проекте для антенны, спрятанной под задним стеклом, оставлен запас провода и она может на магните переставляться на крышу для лучшего приёма.

Подключение CarPC а аудиосистеме машины

Подключать автомобильные динамики напрямую к компу нельзя.

Необходим автомобильный усилитель, который будет усиливать сигнал звуковой карты. Соединяется усилитель со звуковой картой обычно кабелем, у которого на одном конце 3,5мм стерео штекер, а на другом конце пара RCA разъемов. Если собирается многоканальная система, то используется несколько таких кабелей. Подробности в инструкции к звуковой карте и в инструкции к усилителю.

Возможен ещё одни вариант подключений – SPDIF. Это цифровой канал связи между аудиоустройствами. Для его использования нужна звуковая карта с таким выходом и усилитель с цифровым входом. Канал может быть оптический или коаксиальный, нужно проверить соответствие системы звуковой карты и усилителя перед покупкой. Такой усилитель будет стоит намного дороже, но зато система лучше защищена от помех.

Автомагнитола вместо усилителя

Если на магнитоле есть линейный вход (AUX /line in), то можно использовать её вместо усилителя. Линейный вход магнитолы соединяется с выходом звуковой карты соответствующим кабелем.

Если соответствующего входа на магнитоле нет, но есть навыки работы с паяльником и электронными схемами, можно попробовать добавить линейный вход в магнитолу, отрезав дорожки идущие от AM тюнера и подпаяв туда кабель с разъемомом. Подробно технология описана на форуме. Ищите.

Что делать, если слышны посторонние шумы

Иногда, после установки системы, слышны шумы от работы генератора и других электроприборов автомобильной сети. Чаще всего этот эффект возникает, если нарушено описанное выше правило одной земли.

В первую очередь нужно открыть микшер в винде и отключить все неиспользуемые входы – мик, лайн ин, сд и тп.

Если шумы не исчезли, можно поставить между компом и усилителем специальный фильтр – “ground loop isolator“. Продается на радиорынках и в магазинах автоакустики. Стоит около 200 рублей.

Если и это не помогло, тогда перепроверяйте качество аудиокабелей, соединений и монтажа, а после обращайтесь за советом к тем, кто занимается автозвуком

Материал сайта http://zujev.com/carpc_howto.htm